En Chianti Classico fra Isole e Olena vingård, Toscana. Stefano Scata / Getty Images
I slutningen af 1980'erne skrev vinmester Rosemary George en fremragende bog med titlen Chianti and the Wines of Toscana, som jeg stærkt anbefaler til alle, der er interesseret i italienske vine. Da jeg først læste det, blev jeg slået af en kendsgerning: Hver gang hun rører ved et torneret spørgsmål, for eksempel brugen af såkaldte "komplementære druer" (ekstra-toscanske druer som Cabernet, Merlot eller hvad som helst) til at give Chianti en mere international smag, hun citerer uvægerligt Paolo de Marchi af Toscana 'ærverdige Isole e Olena-vingård.
Mens jeg undersøgte en rejseplan i Chianti Classico-regionen, mødte jeg ham og forstod hvorfor. Paolo og hans kone, Marta, er to af de venligste mennesker, jeg kender; meget åben og ganske villig til at tage sig tid til at hjælpe folk. Han betragtes også som en af de ti bedste små vinproducenter i verden. Hans udtalelser er omhyggeligt gennemtænkte og giver en god mening. Og ja, de har ændret sig noget, siden han talte med Rosemary for hendes bog.
På det tidspunkt var Paolo stadig fascineret af udsigten til at bruge ekstra-toscanske druer til at tilføje polering og glans til Chianti Classico, og dette kræver en kort parentes. Skønt regionen mellem Firenze og Siena altid har produceret fremragende vine, da Baron Bettino Ricasoli i 1850'erne udviklede formlen til Chianti Classico, brugte han for det meste Sangiovese, Toscana's store røde drue og nogle Canaiolo Toscano (en anden rød drue til at temperere Sangiovese).
Selvom vinene var fremragende og vandt medaljer, krævede de aldring, så han udviklede også en mere klar til at drikke vin, der inkluderede Malvasia del Chianti, en hvid drue.
Desværre vedtog Kommissionen, der udviklede DOC for Chianti Classico-regionen den sidstnævnte formel og tvang producenterne til at inkludere hvide druer i deres vin; meget af den vin, der produceres i henhold til reglerne, var dårlig, billedet af Chianti led, og mange af de bedre producenter begyndte at eksperimentere med blandinger af Sangiovese og Cabernet eller andre fremmede druesorter - for eksempel udviklede Antinori Tignanello, en fremragende Sangiovese- Cabernet-blanding, der er mærket Vino da Tavola (bordvin, den laveste kategori), fordi den ikke er berettiget til DOC-status.
Snart eksperimenterede alle med alternative vine i disse linjer, og mange tilføjede også mindre procentdel af Cabernet eller Merlot til deres Chianti Classico for at give det en mere international smag. Paolo plantede en vingård i Cabernet, "delvis fordi landet var godt for Cabernet-druer, og delvist fordi alle andre gjorde det." Han havde oprindeligt tænkt på at bruge Cabernet til at forbedre krop og farve på sin Chianti Classico, men besluttede derefter, at Cabernet ville overmanne Sangiovese (han har et punkt; mange af de Chiantier, der har Cabernet i sig, har en markant antydning) med børste i deres buketter).
Han besluttede endelig, at den ideelle drue til at komplimentere Sangiovese er Syrah, den ædle franske drue fra Rhônedalen, og plantede et par acres af den. Da vingården kom i produktion, overvejede han imidlertid andre tanker om hele ideen om at bruge komplementære druer: "De skal genovervejes, " siger han. "Toscana's styrke, ligesom for enhver vinproducerende region, ligger i vinternes typicitet, de unikke egenskaber, der gør vinene unægteligt toscanske." Disse egenskaber kommer primært fra Sangiovese-druen, og han er nu nået til den konklusion, at toscanerne skal arbejde med deres Sangiovese-kloner (en klon er en række druer), idet han kun vælger dem, der producerer de bedste druer for at producere de bedst mulige vine. Efter hans mening er nøglen til produktion af kvalitetsvin arbejde i vinmarken; hvad der sker i vingården efter høsten er sekundært. Det er druerne, der tæller.
Paolo's tro på vigtigheden af vinernes typicitet er ikke kun snobberi; han eksporterer til 26 (sidst tælling) lande, har arbejdet i Californien, har besøgt Australien gentagne gange og har smagt vin fra hele verden.
Australien har enorme ressourcer, Chile har meget lave arbejdsomkostninger, ligesom Sydafrika, og Østeuropa er en ukendt mængde, der kan vise sig at være en sovende gigant. Som han påpeger, kan næsten enhver vise sig en "international" vin med en betydelig del af Cabernet og andre druer og gøre et fremragende stykke arbejde; de toscanske producenter, der følger denne vej i et forsøg på at appellere til international smag kunne finde sig selv prissat ud af markedet, fordi deres omkostninger er meget højere end for konkurrenter, der er i stand til at ansætte billig arbejdskraft eller mekanisering. Hvis de i stedet arbejder for at producere de bedst mulige toscanske vine, producerer de noget, der er unikt for dem, og som kendere altid vil være efterspurgt.
Du undrer dig måske på dette tidspunkt, hvad Paolo gør med druerne fra hans Cabernet- og Syrah-vinmarker. Lav vin, som han mærker Collezione De Marchi. Der er Cabernet Collezione De Marchi, som har vundet Gambero Rossos eftertragtede 3 bægler og Parker-scoringer i de høje 90'ere, L'Eremo, en Syrah, der placerede fjerde i en blindsmagning for et par år siden bag tre fantastiske Rhone Valley-vine og Chardonnay Collezione De Marchi, en tønde-fermenteret Chardonnay, som Paolo stadig ikke er helt tilfreds med, "selvom det bliver bedre hvert år."
Isole e Olena-mærket er på den anden side forbeholdt de traditionelle toscanske vine, man kunne forvente af en ejendom i regionen Chianti Classico. Der er Chianti Classico, lavet af ca. 80% Sangiovese, Canaiolo, og (hvis året kræver det) op til 5% Syrah. Så er der Cepparello, "hvad Isole e Olena handler om, " en ekstremt raffineret 100% Sangiovese bordvin, der ville have været Paolo's Chianti Classico Riserva, havde DOC-udvalget tilladt, at Chianti Classico blev lavet af bare Sangiovese. Nu hvor Chianti Classico kan laves af bare Sangiovese, skal vi se, hvad Paolo beslutter. Endelig er der Vinsanto, Toscana's traditionelle indbydelsesvin og hygge, som er lavet af hvide druer (Malvasia og Trebbiano), der plukkes tidligt i høsten, får lov til at visne til rosiner, presset i januar og derefter tønde-gæret og ældet i 4 år før aftapning. Paolos udbytter er latterligt små, og hans Vinsanto betragtes som en af de bedste italienske dessertvine.
Besøgende er velkomne på Isole e Olena, skønt du ikke skulle forvente, at folk stopper med, hvad de laver ved din ankomst, medmindre du har ringet frem for at aftale en aftale; første gang jeg gik fandt jeg et par fyre, der fikseret en trailer med en buesvejser i gården ("rydding af klipper slår helvede ud af maskiner") og endte med at køre ud til den nye vingård (alt i alt ejendommen har lidt over 100 hektar vinmarker) med Piero Masi, ejendomsadministratoren, for at se, hvordan tingene gik sammen. For at nå Isole e Olena skal du tage motorvejen fra Firenze til Siena og forlade San Donato; kør forbi San Donato, mod Castellina, og drej til højre, når du kommer til skiltet til Isole. Vejen, der nu delvist er asfalteret, er en af grundene til, at Paolo ikke udøver agriturisme: "Jeg har lejet et værelse i en uge en gang, " fortalte han mig. ”Fyren havde en Bentley. Han kom i bund, da han kørte op til huset og tog af sted til Firenze næste morgen.” Den anden grund? "Det vil tage tid fra mine vine."
